Opinión |22 Dic 2012 - 11:00 pm

Para serle franco

Para serle franco

Mystique, en Medellín

Por: Para serle franco

El Foie-gras, tartar, magret, amén de otras delicias gastronómicas, parecían ser un privilegio de Bogotá, pero Medellín se enorgullece tanto de una robusta comida típica, como también desde hace varios años de cocina gourmet. Sería maravilloso que esta evolución también la pudiésemos disfrutar en otras ciudades colombianas.

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Mystique, en el barrio El Poblado, desea “crear la memoria en el cliente con algo suculento”, tal como pregona su creativo y muy investigador chef Juan Pablo Valencia. Brinda un menú de nueve entradas, cuatro pescados, tres pastas y cinco carnes, una cantidad muy equilibrada para garantizar calidad con diversidad a sus visitantes. Con mucho orgullo ostenta el Star Diamond Award de la Academia Americana de Ciencias.

Bienvenido el color, protagonista en las preparaciones, en los grandes cuadros y matas que ambientan el lugar, resultantes en una atmósfera tropical, matizada con una suave música lounge.

El Steak Tartar con alcaparras crujientes, helado de mostaza dijon, salsa verde, huevo de codorniz poché y tejas de queso gruyère es una creación que bien podría calificar como uno de los mejores tartar servidos en Colombia, un país con poca experiencia reciente en comida de carnes crudas gourmet y por ello merece un gran aplauso. El Ceviche de pulpo, cocinado al vacío y terminado en parrilla, marinado en esencia de sésamo, jugo de aceitunas, tomates y huevos de codorniz, es jugoso, con sabor a asado y estupenda textura para masticar.

El Barriguero de cochinillo cocinado al vacío por horas y horas, salsa de arándanos, papa criolla en dos texturas, cebolla de verdeo y hongos confitados, es francamente estupendo, crocante, aroma delicioso, merecedor de otro gran aplauso. El Bravo del pacífico, un filete de este pescado fresco rostizado con finas hierbas, puré de papa criolla, salteado de jamón serrano y petit pois, fumet de pescado, esencia de hongos porcini, si bien excede el anunciado número de máximo cuatro componentes pregonado por el chef, es una muy buena preparación y extraordinario balance de sabores.

Aunque sus precios son quizá innecesariamente un poco altos, es un lugar muy bonito, sus platos sofisticados denotan elaboración, con ingredientes de alta calidad y lo convierten en un sitio para marcar en nuestra agenda.

Relación CLAP de calidad-local-atención-precio: MUY BUENA.

 

* Dirección: Carrera 33 Nº 7-55. Medellín, Teléfono 4-3118221.

 

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María Molinera

Lun, 12/24/2012 - 13:41
A quien pueda interesar: Mojito ($10.000) / Ceviche de róbalo ($21.000) / Tajadas de foie gras ($48.000) / Confit de pato canadiense ($18.000) / Atún de Bahía Solano ($33.000) / Cordero braseado ($48.000) / Volcán de chocolate Santander ($17.000). Son: $ 195.000, sin propinas, parqueadero, ni IVA.
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María Molinera

Lun, 12/24/2012 - 13:43
Pero se puede comer la mitad y comprar unas sandalias en Vélez, por el mismo precio.
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María Molinera

Lun, 12/24/2012 - 13:09
O sea, que si el precio hubiera sido más bajo, la calificación hubiera sido "muy rebuena".
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María Molinera

Lun, 12/24/2012 - 12:35
Hay nombres que a una la dejan pensativa, como este Mystique, que si es inglés, significa “misterioso” y si es francés “místico”. Y ahora, para completar, recuerdo que en Medellín al que es complicado y exigente para comer, lo llaman “místico”. ¿Qué opinas, PSF?
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El maestro dice

Lun, 12/24/2012 - 11:35
Ya hemos visto a P. S. Franco en Cartagena, Bogotá y Medellín. ¿Será que un día le toca a la Florida nuestra? Porque, diagonal a la entrada de la vieja Licorera de Santander, venden las que aquí llamamos "carnes frías", que son una delicia tártara... y un capón ahumado -que en otras partes llaman posta y en otras muchacho y hasta chaval relleno-, preparaciones que no tienen rival en ninguna cocina del mundo. Carnes oreadas al humo. Dicen que a don Nepomuceno Figueroa, de Piedecuesta, se lo llevaron los extraterrestres para que les abasteciera la nave con aquella carne arriera en la que él era magistral. Don NEPO tenía su nombre escrito en el aviso de su saspelucan®, que al cerrar la puerta quedaba frente al espejo del cancel de la trastienda, y al revés siempre se leía OPEN. (Esta fue la razón de su clientela nocturna y de su fama de celestino). Todo lo anterior, para informar aquí que nuestra cocina, después de la abducción, es la única verdaderamente universal en este mundo.
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María Molinera

Lun, 12/24/2012 - 12:53
Para que te comprendan los lectores, querido Maestro, quiero agregar que en una Gazapera de hace años, explicaste que SASPELUCÁN significa "Sastrería, peluquería y cantina" y que ese sería el negocio de don Nepo de día y Open de noche.
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Condoricosas

Dom, 12/23/2012 - 00:29
Así se obtiene el foie-gras que venden en los restaurantes: encierran a los patos en jaulas tan pequeñas que ni siquiera se pueden poner en pie y los alimentan por la fuerza con tubos que les meten por el pico, con el fin de lograr la hipertrofia del hígado (que es lo que la gente se come). Una técnica brutal para satisfacer los vanos caprichos del paladar. Aquí un documental al respecto: http://4jinetes.blogspot.fr/2011/09/parte-1-parte-2-el-cebado-en-tela-de.html

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