“Las fragancias están vivas, cambian con el tiempo”, Marc Blaison

Marc Blaison es mucho más dulce que los perrfumes que ha creado. Sus fragancias tienden, más bien, a ser imponentes, casi intimidantes. Asegura que eso es lo que quieren los colombianos: olores poderosos y sensuales. Él, en cambio, es afable, generoso, sonriente. Tiene esa delicada cadencia al hablar de los franceses, que parece que anduvieran siempre con un verso entre los labios. La sutileza de sus palabras y de sus movimientos combina a la perfección con la profesión a la que se dedica hace casi tres décadas.

Blaison sabe que su trabajo despierta curiosidad, por eso está dispuesto a resolver las inquietudes de todo el que se le acerca. “¿Cómo entrena su nariz?”. Se lo han preguntado tantas veces que debe pensar que a los periodistas nos falta la creatividad que a él le sobra. El asunto es que su profesión no es cercana a nosotros, la sentimos demasiado literaria, como sacada de una película. Nos cuesta imaginar el día de una persona que no pasa mucho tiempo frente a un computador, sino escarbando en su paleta de 1.200 olores para escoger la mezcla perfecta. 

Fue inevitable pensar en El perfume, de Patrick Süskind, antes de esta entrevista. Sí, el más desgastado de los clichés. Pero es que el protagonista de ese libro, con su exaltado sentido del olfato, nos hizo pensar a todos que, tal vez, había otros como él, capaces de entender el mundo a través de sus olores. Blaison, no obstante, me saca muy pronto de la ilusión: los perfumistas no son superhéroes con poderes olfativos. Son seres humanos comunes y corrientes, que deben estudiar y entrenar para entender ese sentido que poco valoramos pero que la ciencia analiza cada vez con mayor atención, ya que se ha comprobado que perderlo puede desencadenar estados graves de depresión. 
 

P: ¿Cómo se convierte una persona en perfumista?
R: Algunos vienen de una familia de perfumistas. También hay escuelas. Cuando yo era joven, solo había una en el mundo, en Versalles, cerca de París, y ahí estudié Perfumería. Éramos solo ocho estudiantes. Los perfumistas no nacemos con un don especial, tenemos una buena nariz, pero nuestro trabajo es como el de un músico, debemos hacer ejercicios como los que hace un pianista todos los días. Incluso el pianista más famoso hace ejercicios todos los días. Un perfumista hace lo mismo.  Es muy importante que entrenes para, después, dejar volar la imaginación.  

P: ¿Por qué decidió ser perfumista?
R: Yo no nací en el negocio de la perfumería. Yo estudié Química con la intención de hacer investigación en el área farmacéutica. Un día, una buena amiga me dice: “Oí acerca de una escuela de perfumería”. En ese segundo dije: “Eso es lo que yo quiero hacer”. Tuve que convencer a mis papás, porque ya había estudiado otra cosa, y no entendían de qué estaba hablando. Y yo insistí: “Esto es lo que yo voy a hacer”. Necesité todo un discurso para convencerlos y mucho trabajo para poder entrar a la escuela, porque muchas personas aplicaban y solo entraban ocho. 

P: ¿El perfume, de Patrick Suskind, tuvo algún impacto en su vida?
R: Lo leí antes de que fuera publicado en inglés o en francés. Tenía una amiga que estaba trabajando como traductora del alemán y que me dio el libro antes de que se imprimiera en mi idioma. “Tú me dijiste que querías estudiar Perfumería, leí un libro muy interesante en alemán y aquí está la traducción”. Adoro el principio del libro. Toda la descripción, la precisión, el vocabulario, lo que siente el personaje con las materias primas, que él pueda imaginar en su cabeza cómo componer los aromas... El final del libro es inverosímil, pero es un gran libro en general. 

P: ¿Qué cualidades especiales debe tener un perfumista?
R: Debe tener una buena nariz, para empezar. Además, debe ser creativo y ser bueno para oír. Un perfumista no crea para sí mismo, responde a una petición de una empresa como Yanbal. Y lo que buscan es muy específico. Nosotros tenemos que responder a esa solicitud, que es muy demandante en términos de calidad. Así que debes oír al cliente y, sobre todo, al consumidor. Tienes que entender al consumidor. Puedes crear lo que para ti es lo mejor que has producido, pero puede que se venda solo una botella. Eso no es lo que quiere el perfumista. Quiere que su creación sea un éxito y quiere oler su fragancia en las personas al caminar por la calle. 

P: ¿Qué hace que alguien sea un gran perfumista?
R: Tal vez la clave está en la capacidad del perfumista de hacer su propia interpretación. Cada perfumista tiene un estilo, como un compositor. Tú oyes a Mozart y sabes que es Mozart. Diría que un buen perfumista tiene el talento de agregar su interpretación personal, su estilo, a la vez que respeta la solicitud del cliente y los deseos del consumidor. 

P: ¿Podría asegurar que usted tiene una buena nariz? ¿O la ha entrenado para entender los olores del mundo?
R: Me habría gustado nacer con un don mágico y ser como Grenouille en El perfume, pero no soy él. Sigo trabajando para entrenar mi nariz. A veces uno siente que conoce una materia prima muy bien y luego la huele en otro momento y en otro lugar y descubre algo totalmente nuevo. Diría que es como un chef: los ingredientes están ahí, piensa que los conoce y de repente huele una hierba y siente algo muy distinto. “Tal vez debería mezclarlo con frutas o con un pescado”. Es lo mismo en el negocio de la perfumería. Después de años y años siempre te sorprendes. 

P: ¿Cómo entrena su nariz?
R: Tienes que entender las materias primas, tu paleta. Y lo más importante es tener visión cuando estás escribiendo la fórmula: ¿cómo va a ser la fragancia en la botella?  Una vez lista, se la pasas a Yanbal y te dicen: “Está bien, pero no nos parece memorable”. Entonces tienes que interpretar sus palabras y añadir algo memorable a la botella. “Sí, está bien, pero no es lo suficientemente poderosa”. Para ti tal vez lo es, pero debes oírlos a ellos y descifrar cómo harás que sea más poderosa. Ese es el tipo de retos que enfrentamos. 

P: ¿Cómo es el día de un perfumista?
R: Si estoy trabajando en una fragancia, lo primero que hago en la mañana es oler las tiras de papel en las que rocié el perfume el día anterior. Ya tienen unas 24 horas ahí y voy a ver qué queda. Además, comparo esas tiras con otras pruebas que he hecho antes. Tengo que analizar cómo afectó el tiempo el aroma. Después vuelvo a oler la misma muestra, pero fresca. Entonces digo: “No está en el punto en el que quiero que esté”. En ese momento empiezo a imaginar qué le voy a añadir y cómo voy a cambiar mi fórmula. Porque las fragancias están vivas, cambian con el tiempo, especialmente en los primeros días, mientras que se maceran y sale su máximo potencial. Entonces tienes que evaluar esa evolución.

P: ¿Y después se dirige a un laboratorio?
R: Sí, tenemos un laboratorio. Escribimos las fórmulas y luego las preparamos. Después olemos cómo resultan. Hacemos pruebas en nuestra piel y en la piel de otras personas. Lo rociamos en el ambiente. Analizamos qué rastro deja una persona que está usando el perfume.  

P: ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
R: Que cada día es diferente. Lo que estoy haciendo hoy, en Colombia, es diferente a lo que estaba haciendo ayer. Por ejemplo, nosotros hacemos ingredientes propios, que nadie más tiene. Tenemos un centro de investigación en Francia en el que trabajamos con materias primas naturales, porque queremos tener algo para Yanbal que nadie más tenga. Y queremos tener la mejor calidad. Así que, a veces, mi trabajo también me exige ir al campo y ver diferentes tipos de plantas, las maneras en que se cultivan, las formas en que maduran… La huelo, escojo qué es lo que más me gusta y los invito a que hagan ciertas pruebas. 

P: ¿Usan solo materiales naturales? 
R: No, tenemos de los dos. Los dos son importantes. En lo sintético a veces podemos encontrar cosas que no encontramos en la naturaleza. Es como darle una nota adicional a un músico. O un color extra a un pintor. Eso ayuda a que expandas tu creatividad. Además, la naturaleza solo puede producir cierta cantidad y eso lo tenemos que respetar. La naturaleza es muy generosa con nosotros, tenemos que respetarla. Con lo sintético puedes recrear algo que viene de la naturaleza, y de esa manera no tienes que cortar árboles. Eso es importante. Existen materias primas naturales muy costosas, de más de 20.000 dólares el kilo, y pasa lo mismo con las sintéticas, hay unas baratas y otras muy caras. Así que la mezcla es ideal. 

P: Qué material puede costar tanto?
R: Por ejemplo el oud, que se extrae de un árbol específico y viene de Laos. Tiene un olor muy fuerte y profundo y lo usamos en la última fragancia de Yanbal, Indómito. Le da un carácter muy específico al perfume, es muy innovador. El que nosotros usamos costó alrededor de 25.000 dólares el kilo.  

P: ¿Más o menos con cuántos olores cuentan para producir perfumes?
R: Hay alrededor de 4.000 materias primas que podemos usar. Cada perfumista tiene su propia paleta. Pasa lo mismo que con un pintor: por lo general usa unos colores particulares y un tipo de pintura específica. Un perfumista utiliza cerca de 1.200 esencias en su paleta, que son aquellas con las que prefiere trabajar. 

P: Si yo tuviera que perder alguno de mis sentidos, tal vez escogería el olfato. ¿Qué diría usted para defender ese sentido?
R: Tendría que empezar por decir que el olfato está relacionado con el gusto. Así que cuando comas, no vas a poder diferenciar los sabores. Además, estarías perdiendo parte de tu memoria. Las personas dicen que se sienten muy inseguras cuando pierden el olfato, porque, por ejemplo, no se dan cuenta cuando algo se está quemando. No sabes si lo que están comiendo o bebiendo está dañado. Tal vez es el sentido menos analizado, pero cada vez hay más estudios, porque se ha descubierto que cuando la gente pierde este sentido empieza a sufrir de depresión, más que cuando se pierde la vista. 

P: ¿Cómo se extraen las esencias de las flores o de la madera para luego incluirlas en un perfume?
R: Hacemos un proceso de destilación. Hierves el producto, los vapores pasan a un condensador donde se enfrían y de ahí tenemos como resultado el aceite. También hay otros tipos de extracción, que consisten en poner la materia prima a macerar en alcohol, como si estuvieras haciendo un té. Y en nuestro laboratorio, en Francia, estamos desarrollando nuevas formas de extracción, que son muy verdes y respetuosas del ambiente, y nos dan la posibilidad de acercarnos más a la realidad del olor de una materia prima. Por ejemplo, hicimos una extracción especial de la flor de naranja, un producto que tiene una dualidad: es muy profunda, muy fuerte, pero, a la vez, tiene algo suave. El proceso que llevamos a cabo nos ha permitido respetar esta dualidad, por eso Liberatta noir, fragancia en la que incluimos esta esencia, es tan especial.

P: ¿Cuánto tiempo les puede tomar la creación de una nueva fragancia?
R: Nosotros no decidimos. Quien decide es el cliente. Nosotros trabajamos muy de cerca con el fundador de Yanbal, Fernando Belmont, que es, en cierta manera, un creador. Usa todas las pruebas en las que trabajamos. Me llama y me dice: “Marc, esta persona me preguntó qué estaba usando” o “Nadie me preguntó”. Esa cercanía permite que, a veces, si no están satisfechos, nosotros les digamos: “Sinceramente, tienen una fragancia excelente, reconsidérenlo”. Pero no podemos abusar de eso. Entonces es difícil decir con claridad cuánto nos tardamos. Ha habido casos en los que solo hemos tenido un par de pruebas. Y otras han tomado hasta cuatro años. 

P: ¿Qué es más fácil, crear fragancias para hombres o para mujeres?
R: Diría que es más o menos lo mismo. Tal vez es ligeramente más difícil hacerlo para mujeres porque ellas expresan más sus opiniones con respecto a una fragancia. Los hombres están hasta ahora empezando a hacerlo. Las mujeres incluso hablan sobre los perfumes de los hombres. 

P: La empresa les da un concepto para empezar a trabajar en una fragancia, ¿cuál es el siguiente paso, una vez lo reciben?
R: Trabajamos de diferentes maneras. A veces la empresa nos da el concepto, en otras ocasiones nosotros les llevamos ideas. Podemos empezar con un nombre, con un concepto, con un aspecto particular que esperamos encontrar en la fragancia. Cada caso es diferente. El siguiente paso es interpretar el concepto. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Tenemos que interpretarlo de diferentes maneras y ahí es donde entra el trabajo en equipo. Y a veces pasa, con esos conceptos que nos dan, que aquello que dicen que no quieren termina siendo justamente lo que quieren. Entonces, descartas algo en un principio y después de unas pruebas vuelves a eso y es lo que les gusta. 

P: Para crear el perfume Ccori, que en quechua significa oro, visitó los museos del oro de Colombia y Perú, ¿qué le llamó la atención de esa experiencia?
R: Me impresionó el hecho de que las joyas que vi podrían diseñarse hoy. Son diseños atemporales. También me impresionó mucho pensar en cómo hicieron todo lo que hicieron. A veces ni siquiera podemos elaborar joyas de esa manera con las herramientas con las que contamos hoy en día. 

P: ¿Cómo ‘transforma’ una joya, un pedazo de oro, en una fragancia?
R: Todo lo determina la interpretación. En el caso de esta fragancia pensamos en el origen del oro, que sería muy diferente si me hubieran dado una joya en París. Entonces, con Ccori, buscábamos crear, también, una fragancia atemporal. Algo muy poderoso, porque los diseños eran muy poderosos. 

P: Ha dicho que toma elementos del arte y la música como inspiración para sus fragancias, ¿cómo funciona eso?
R: Tenemos una historia famosa sobre la creación de una fragancia para Yanbal, que se llama Solo. Fue un perfume en el que trabajamos por muchos años. El señor Belmont me llamó una noche a mi casa y me dijo: “Marc, oye esta ópera”. Era Turandot, de Puccini. Puso la música muy fuerte. Eran eso de las 9 de la noche. “Marc, la fragancia tiene que ser como esta canción: poderosa, memorable, inspiradora”. Y llevábamos trabajando cuatro años en ese perfume. Al día siguiente llego a la oficina y pongo Turandot. Todos me miraron como si llegara de otro planeta. La siguiente prueba que hicimos fue aprobada. Es una historia real y Solo sigue siendo una de las fragancias mejor vendidas. 

P: Tengo entendido que Colombia es uno de los países de Latinoamérica que más perfume consume, ¿eso es cierto? 
R: Sí. Es un mercado muy importante, definitivamente. Y Brasil también. La diferencia entre Brasil y Colombia es que Brasil busca fragancias más ligeras y refrescantes, mientras que en Colombia usan fragancias más poderosas y sensuales. 

P: ¿Qué tienen en común las fragancias exitosas?
R: Una fragancia exitosa es esa que una persona compra otra vez. Puedes tener un lanzamiento muy exitoso, porque la gente ve la botella, la empresa, el nombre y la quiere probar. Pero el perfume es realmente exitoso si las personas lo vuelven a comprar. Una fragancia exitosa debe convertirse en parte de la persona que la usa, como si fuera parte de su piel. 
 

Fotos: David Schwarz